Самостоятельный ремонт пола в частном доме с установкой пленочного подогрева: пошаговая инструкция

Рубрика: Полы

Здравствуйте, уважаемые читатели портала «StroyDay.ru». Вашему вниманию предлагается опыт проведения ремонта пола в небольшой детской комнате в частном доме. Сразу отмечу, что подвигло меня на ремонт именно ознакомление с массой интересных статей портала, в которых показывается и доказывается то, что с подобной задачей вполне можно справиться самостоятельно, без привлечения бригады мастеров, причем – в достаточно сжатые сроки.

Сразу скажу, что не все шло гладко, «по писанному», так как приходилось сталкиваться с массой нюансов, связанных с особенностями конкретной комнаты. Это вынуждало принимать какие-то нестандартные решения, за которые, возможно, я еще и подвергнусь критике. Что ж, буду рад выслушать дельные замечания и советы, так как этот ремонт в доме, чувствую, далеко не последний, а исходные условия в остальных комнатах – примерно схожие.

Итак, личный опыт – как проводился ремонт пола в комнате частного дома с установкой пленочного подогрева. К сожалению, некоторые операции не попали в кадры – просто забывалось в пылу работы. Но рассказать постараюсь обо всем.

Предыстория вопроса

Место действия – город Бендеры, Молдавия, Приднестровский регион. Уже прошло 14 лет с того дня, как мы решились продать свою трехкомнатную квартиру на 7 этаже «девятиэтажки» и одновременно с этим — приобрести частный дом. Надо сказать, что за все время, хотя и было весьма непросто привести пустовавший несколько лет дом в устраивающее нас состояние, о принятом решении ни разу не жалели.

Дом – старой постройки, 50-х годов. Глинобитный, с толщиной внешних стен в 700 ÷ 800 мм, и с учетом нашего мягкого зимнего климата, в дополнительном утеплении с этой стороны не нуждается. Но материал постройки стен все же накладывает свой существенный отпечаток на особенности внутренних помещений – в принципе, такой акцент в описании и сделан, чтобы в дальнейшем была более понятна картина.

Стрелкой на иллюстрации показано окно именно той комнаты, где будет производиться ремонт. Параллельно ведутся работы по настилу новой кровли над котельной (белая пристройка) с созданием дополнительного навеса для зоны барбекю – но это пока в перспективе (зеленая стрелка).

Изначально, при покупке дома, полы в нем во всех комнатах были дощатые, в очень приличном состоянии. Но тогда дочке было всего 3 года, а у любого ребенка такого возраста – основная игровая «зона обитания» обычно располагается на полу или около него. Поэтому при оборудовании детской было решено сделать «тёплое» покрытие. Так как в то время и не слышали мы даже о «тёплых полах», выбор пал на ковролин.

Естественно, за прошедшие 14 лет (пока до этой комнаты не доходили руки), это ковролин заметно изменился – вытерся, полысел, на него не раз проливали все что только можно пролить, включая даже чернила для принтера. Уборку приходилось делать чуть ли не ежедневно, но все равно – даже мелкий мусор сразу становился заметен, а вытянуть его даже мощным пылесосом – задача непростая. Чашу терпения переполнили «события» минувшего лета – какое-то стечение погодных обстоятельств привело к кошмарному нашествию блох (естественно, в доме есть коты). И если в комнатах, где настелен линолеум, с этой проблемой было справиться остаточно просто, то в ковролине эти твари нашли очень уютное прибежище, выкурить откуда их было чрезвычайно сложно.

Одним словом, ковролину был вынесен закономерный приговор (не думаю, что сам когда-либо вновь буду такое покрытие использовать или советовать другим). Начали решать, чем же заменить – альтернативой выступали линолеум и ламинат. Решающее слово оказалось за хозяйкой комнаты – ей все-таки уже 17 лет, и она имеет право видеть свой уголок так, как ей нравится. Совместно с нею был подобран оригинальный ламинат 32 класса, серии «Сastello classic» модели «Art Works» компании «Krono Original». Цена за квадратный метр такого покрытие в наших краях – 100 рублей ПМР (или, чтобы было понятнее всем, примерно 7,2 $).

Цены на ламинат «Сastello classic»

ламинат Сastello classic

Теперь – несколько подробнее о самом помещении. Если смотреть приблизительно, то это почти что квадрат – прямоугольник со сторонами 2.7 и 2.4 метра, то есть общая площадь комнаты – всего 6.48 м². Казалось бы – чего проще. Однако, именно здесь вступают в силу те нюансы, о которых ранее вскользь уже упоминалось. А в частности – это кривизна глинобитных стен.

Справа на иллюстрации кривыми красными линиями примерно показано отклонение линии стен в районе пола от прямых. Была мысль о выравнивании, но если выводить на один уровень, с помощью штукатурки или гипсокартона, то неизбежна весьма значительная потеря площади в и без того довольно тесном помещении. В принципе, такая кривизна нам никак жить не мешает – мы с ней смирились, низ стен в свое время по возможности облагораживался вагонкой, а особо кривой участок выравнивался еще и с одновременным созданием прикроватной полочки (показана коричневой стрелкой). Этот участок стены нам послужит и в дальнейшем.

Второй нюанс – вдоль внешней стены проходит труба обратки контура отопления, с уклоном (показана синей стрелкой). Если слева между полом трубой свободно проходит и лист фанеры, и ламинат, то справа покрытие уже не подсунешь, тем более что на трубе в этом месте еще и стоит сгон с муфтой.

Таким образом, вся эта «свистопляска» будет отражаться на ходе дальнейших работ. Тем не менее, значение площади взяли по прямоугольной форме комнаты – 6,48 м², плюс добавили еще примерно 10%. В итоге получилось, что необходимо было приобрести 30 досок ламината 1285×192 мм, с учетом неопытности и с тем расчетом, что одна доска пойдет на покрытие прикроватной полочки. Итого – 3 упаковки по 9 шт. и 3 доски отдельно. В магазине предварительно договорились о возможности докупки или сдачи излишков (оговорюсь сразу: ни докупать, ни сдавать не пришлось – расчеты оказались верными!).

Так как ламинат сам по себе тёплым покрытием не будет, а полы у нас все-таки по грунту (над грунтом), было принято решение применить систему подогрева – инфракрасный пленочный «тёплый пол», чтобы он работал только в качестве средства, повышающего комфортность в помещении (в принципе, существующая система отопления полностью справляется со своей задачей).

 Поиск в интернете дал оптимальное решение – южнокорейские плёночные нагреватели под названием «ТеплоНог». Мощность – 220 Вт/м², ширина пленки – 500 мм. Правда, компания-дилер расположена в Кишиневе, но это всего 60 км, то есть полтора часа на маршрутке с учетом таможен и паспортных контролей. Сказано – сделано, и так был приобретен сам теплый пол (в комплекте с проводами, клеммами и изоляцией) и терморегулятор с возможностью недельного программирования. Общая сумма этой покупки – 1400 молдавских лей или примерно 75 $. По плану для нашей комнаты необходимо было 3 погонных или 1,5 квадратных метра пленочных обогревателей, то есть на общую мощность всего в 330 Вт.

Расчет строился таким образом, чтобы был покрыт «теплым полом» участок у кровати, а также наиболее посещаемая зона – от двери до окна с обязательным созданием комфортного места для ног в районе у письменного стола и под ним.

Цены на пленочные нагреватели

пленочные нагреватели

Примерное планируемое расположение показано на схеме:

1 – кровать;

2 – письменный стол у окна;

3 – малый фрагмент «теплого пола» длиной 1 м (0,5 м²);

4 – большой фрагмент «теплого пола» длиной 2 м (1 м²).

После проведения предварительного планирования и приобретения основных материалов, приступили к работе.

Про материалы подробнее будет сказано по ходу изложения. Всего сразу при покупке предусмотреть не получилось, но машина во дворе и на ходу, а неплохой строительный магазин – в 5 минутах езды по правилам.

Вообще, планировалось успеть все выполнить за 3 дня, но практика внесла свои коррективы, и не хватило и полных четырех – кое-что осталось и на пятый. Возможно, на это повлиял и климатический фактор – середина сентября, а все еще стоит июльская выматывающая жара далеко за тридцать!

Как проходили ремонтные и монтажные работы

День первый

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых действий
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых действий
В первую очередь, конечно, это освобождение комнаты от мебели и всех крупных вещей.
Казалось бы, небольшое помещение, но вынесенные из него предметы значительно осложнили жизнь в других комнатах – лишний стимул не тянуть с работой, выполнить все как можно быстрее.
Там, где они были – сняты плинтусы.
Стояли старые «деревяшки», которые уже свое отжили – будут заменяться новыми, пластиковыми, подобранными в тон к будущему покрытию.
Следующий шаг: скатывается в рулон и выносится на улицу старое покрытие – ковролин.
Результаты были несколько пугающие – в местах с динамической нагрузкой вся прорезиненая подложка ковролина распалась буквально в прах – в тонкую резиновую пыль.
На иллюстрации – тыльная сторона рулона после выноса во двор – хорошо видны сохранившиеся участки подложки с характерной «сеточкой», и места, где резина осыпалась полностью, до ворсовой части покрытия.
И этой гадостью мы дышали! Все, к ковролину больше не возвращаемся никогда!
После скатывания и выноса рулона руки стали черные, и было не до фотографирования, так что эта иллюстрация – уже после проведения уборки слоя резиновой пыли.
И здесь открылась другая картина, про которую мы просто забыли со временем.
Оказывается, что тогда, когда стелили ламинат, дощатое покрытие пола обивали фанерой.
В начале 2000 годов в наших краях еще не было доступного всем изобилия стройматериалов, и в ход шло всё, что было под рукой – весь пол покрыт «заплатками» из того, что было в наличии – фанера, ДВП и прочие кусочки.
Начался нудный и утомительный процесс демонтажа этого «лоскутного покрытия».
Утомительный потому что, по всей видимости, 14 лет назад дефицит у нас был не только на фанеру, но и на саморезы. Только вдоль одной из стен, примерно до трети комнаты, фанерные фрагменты были прикручены. Все остальное – накрепко прибито мелкими гвоздиками 20 мм, с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Причем, доски пола – очень добротные, и хорошо удерживают гвозди: фанера трескается и слоится – а они сидят.
Так как планируется настилать теплый пол, было сразу решено – все гвозди вытаскиваем, а не вбиваем!
Одним словом, времени на то, чтобы полностью удалить все старое покрытие ушло куда больше, чем предполагалось – пришлось потрудиться гвоздодером.
Визуально определился и проблемный участок пола – показан желтым овалом.
Впрочем, излишние опасения оказались преждевременными – это не прогнивший, а просто просевший участок дощатого покрытия — по какой-то причине при настиле именно здесь использовались более короткие доски (может, когда–то планировался вход в погреб?), и опирались они не на общие лаги, а на собственные поставки-бревнышки, которые попросту просели в грунт, но даже не тронуты червоточинкой.
Принятое решение – снизу к нормальным доскам жестко закреплены три перекладины (показаны стрелками), а под них установлены клинья-подпорки, исключающие возможность провисания.
Эти перекладины стали своеобразными лагами, по которым короткие доски пола установлены на место, вровень с остальными.
Кстати, несмотря на весьма «почтенный возраст», все доски пола (использован 40-мм материал), находятся в отличном состоянии – чистые, прочные, сухие и даже не скрипят нигде.
Боялись, что придется частично менять – не пришлось!
После ревизии дощатого основания и проведения его мелкого ремонта, решено сразу покончить с «грязными работами» — с прокладкой электрической линии для «теплого пола».
От распределительного щитка вести линию показалось нецелесообразным – и далеко, и связано с массой долбильно-штукатурных работ.
Есть решение проще – в моей соседней комнате на стене имеется розетка, связанная непосредственно со щитком медным одножильным проводом 1,5 мм. Причем, розетка ненагруженная: обычная ее функция – только ночник и зарядка для телефона. Почему бы не взять ее в качестве источника питания? 
Правда, отдельным автоматом все же пренебрегать не стоит – была приобретена коробка-щиток встраиваемого типа на 3 позиции – со временем вставлю туда еще и  УЗО. А пока в ней разместился только автомат на 6 А.
На иллюстрации показана та самая розетка в моей соседней комнате и рядом с ней – вырезанная ниша под коробку.
Удачно, что с этой стороны стена облицована гипсокартоном – получилось очень аккуратное окошко.
Внутри, под очень толстым слоем глиняной штукатурки, оказалась еще и кирпичная кладка (в полкирпича).
Берем перфоратор, и отсюда бурим отверстие в соседнюю комнату (потребовался бур 12 мм длиной 400 мм).
Как и положено, входное отверстие – красивое и аккуратное, а вот с другой стороны вывалило изрядный кусок штукатурки – показано красной стрелкой.
Далее, для прокладки кабеля были сняты несколько панелей обшивки.  
На стене, через которую пробито отверстие к снятой панели (показанной белой стрелкой) была прорезана штраба (в кадр не попала).
Проложен кабель ПВС 2×2,5 от места будущей коробки до планируемого места установки терморегулятора пола (показано синей стрелкой).
После прокладки провода штраба и место прохождения кабеля через стену прогрунтовано и заштукатурено плиточным клеем (из соображений его быстрой схватываемости).
Этот заделанный участок здесь не показан, но он попадет в кадр позднее.
Панель на боковой стенке сразу установлено вновь на место, а на фасадной – будет несколько переделываться, под нишу-полочку.
Продернутый конец кабеля ПВС – показан стрелкой.
Вот теперь, когда с самыми пыльными работами покончено, была произведена тщательная уборка -  и перешли к выравниванию пола фанерой.
Если быть совсем точным, то используется не фанера, а качественные листы OSB-3 10 мм белорусского производства. Все как положено – уровень экологической безопасности соответствует европейскому стандарту Е1.
На иллюстрации – первая «прикидка» листа на полу.
Как уже упоминалось, пол в хорошем состоянии, но, увы, далек от горизонтальной плоскости. Если справа обстановка более-менее благоприятная, то влево, начиная примерно с ¾ ширины комнаты, начинается резкое «ныряние» вниз. Причем, оно тоже неравномерное – усиливается в направлении синей стрелки, достигая максимума (примерно 40÷45 мм) в ближнем левом углу.
Пока был настелен ковролин – с этим можно было, «прищурив глаза», мириться. В месте перепада стояла кровать, и ее горизонтальность регулировалась подкладыванием под ножки книжных томов классиков марксизма-ленинизма.
С ламинатом, конечно, такие штучки не пройдут.
Не перпендикулярность стен принудила подрезать край листа OSB (показано красными линиями).
Длины листа OSB на всю комнату не хватит. Это нестрашно – на этом участке пол ровный, и установить вставки, нетребующие выравнивания – не составит труда.
По этой стене решил старые плинтусы не демонтировать – они надежно вмурованы, стоят «мертво», и если их тронуть, наверняка начнутся проблемы с нижним краем стенки – придется заниматься штукатуркой и т.п.
По моим прикидкам: фанера + подложка + ламинат выведут пол на такую высоту, что новые плинтуса полностью перекроют старые (забегая вперед - так оно в итоге и получилось).
Как выравнивалось покрытие?
Для начала добился горизонтальности листа по его ближнему краю, то есть – практически по поперечной осевой линии комнаты.
Для этого был подобран по толщине и затем намертво «пришит» к полу маячок из прочного бруска (показан красной стрелкой).
Затем лист OSB был убран в сторону, и по строительному уровню смонтирован ряд маячков вдоль левой боковой стены (по направлению синей стрелки).
Ну а затем от каждого из них был «протянут» ряд маячков к центру комнаты (по желтым стрелкам), до тех точек, где пол переходит в нормальную горизонтальную плоскость.
Все маячки – это площадки из фрагментов толстой фанеры, OSB или брусков лиственницы. Все площадки намертво пришиты к полу черными саморезами, с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания.
Вот они – площадки маячки, сфотографированные перед опусканием листа OSB на место.
Кстати, в том месте, где проводился ремонт пола, одна половица даже несколько выступала верх, и ее пришлось, наоборот, подработать рубанком (показано стрелкой).
Многие могут поставить под сомнение – достаточно ли для надёжной опоры таких фрагментов. Мне показалось, что этого вполне хватит:
Первое – они стоят достаточно часто, и между ними 10-мм OSB не прогнется.
Второе – этот участок комнаты динамически никогда не нагружается – здесь стоит кровать, а по планировке помещения понятно, что иного места для кровати или дивана попросту нет.
И третье – будет предпринята еще одна операция, о которой – чуть ниже.
Лист уложен на маяки-площадки. Естественно, они монтировались так, чтобы идущие по краю одновременно служили опорами и для второго, соседнего листа (показаны стрелками).
При укладке листа проследил, чтобы от стен остался деформационный зазор. Ввиду кривизны стен - он не везде одинаковый, но в целом ориентировался примерно на 7÷10 мм.
Следующий шаг – начал «пришивать» лист OSB к поверхности пола.
На ровном участке для этого пошли саморезы 3,5 × 55 мм. С началом области перепада высоты перешел на 4,2×75 мм.
Шаг старался выдерживать примерно 200 мм как вдоль, так и поперек листа. Трещотку шуруповерта настроил, чтобы шляпки топились в толще материала хотя бы на 0,5 мм. Саморез от края листа – не ближе 20 мм, иначе можно получить сколотый или потрескавшийся участок.
Начал прикручивать с ровного участка, как бы сразу задавая листу правильное направление (направление прикручивания показал на фото стрелками).
На маяках старался попасть именно в них – по-моему, получилось.
Последним шагом в первый день было следующее – в прикрученном листе на участках, где он не прилегает к поверхности пола, насверлил между маяками сквозных отверстий диаметром 9 мм.
Затем вставил в пистолет новый баллончик с монтажной пеной – и начал заполнять пустоты. Как только пена показывалась из-под листа по линии стены, со свободного края или из соседнего отверстия, заполнение прекращал – и переходил на следующую точку.
Затем – погасил свет, закрыл дверь в комнату (чтобы коты в пену не вляпались), и ушел спать, так как время уже подходило к полуночи.

День второй

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых действий
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых действий
Вот такая картинка встретила меня следующим утром. Пена расширилась, заполнила все пустоты и застыла. Таким образом, для уложенного на маяки-площадки листа OSB создана еще и плотная надежная «подушка», которая исключает и без того весьма маловероятное прогибание покрытия на коротких участках между опорами.
Природа наделила меня ростом в 190 см, а сам себя я одарил еще и изрядным излишним весом – хорошо за 120 кг, но при смелой попытке передвижения по настеленному листу не было даже признаков нестабильности покрытия.
С учетом того, что этот участок динамически нагружаться не будет – я остался полностью доволен результатом.
Далее, все выступившие излишки были аккуратно срезаны ножом под уровень листа и убраны.
На снимке хорошо видны те точки, через которые шла «заправка» внутренних полостей пеной.
Можно переходить к установке и выравниванию второго листа ОSB.
Все делалось по тому же принципу – сначала от имеющегося по центру маяка – установка площадок вдоль торцевой стены (по красной стрелке), а затем, от них – к центру комнаты (по желтым).
Самой «экстремальной», как и предполагалось, оказалась угловая точка, показанная зеленой стрелкой. Но пол в ней абсолютно стабилен – просто это последствия давнишней неравномерной усадки дома.
Длинного правила у меня не оказалось, поэтому для выравнивания использовал 2-метровый отрезок профильной трубы 40×20 мм. Он – совершенно ровный (проверено), и работать с ним даже комфортнее из-за его тяжести – удобнее было подставлять маячки для выхода на нужный уровень.
Работа показана одной фотографией, но следует правильно понимать, что времени она заняла достаточно много – чтобы добиться точности выводимой горизонтальной плоскости.
Немножко больше возни было с раскроем листа ОSB – из-за кривизны стенок пришлось делать несколько точек замера, плюс к этому – противоположный край листа в аккурат приходится на дверь с порожком. Но при грамотном подходе – все это решаемо.
При раскрое предусмотрел такой же зазор от стен – около 10 мм, и между листами – порядка 5÷7 мм.
Далее – все так же: «пришил» лист к полу саморезами, а затем через отверстия заполнил полости пеной.
Пришел черед «довесков» на противоположном конце комнаты.
Фрагменты вырезаны уже из третьего листа ОSB. Опять же, при раскрое – соблюдается зазор и от стен, и между соседними листами.
После фиксации последнего участка к полу (здесь выравнивания не требовалось), все деформационные зазоры аккуратно заполнил монтажной пеной – показано на иллюстрации.
Хочешь не хочешь, а приходится опять масштабные работы приостанавливать, пока пена не застынет полноценно. Впрочем, есть чем занять себя.
Раз уж имеется свободный доступ к батарее, и приобретена фольгированная утеплительная подложка для пола, почему бы сразу не сделать отражающий экран?
Немало возни, конечно, с заведением материала за батарею из-за стоящих там кронштейнов, но все в итоге вышло очень даже аккуратно.
Далее, есть время заняться будущей нишей-полочкой и местами установки терморегулятора и дополнительной розетки.
Для этого три крайних панели облицовки обрезаны сверху.
В двух панелях лобзиком вырезаны гнезда для подрозетников. Подрозетники использованы с фиксаторами, как для гипсокартона — с винтами, которые притягивают изнутри стопора-ушки.
Расстояние от пола выдержано в 450 мм – при рекомендуемом минимуме для терморегулятора в 400 мм.
В образовавшейся нише жестко зафиксирована горизонтальная доска-полка – по ней потом будет укладываться декоративная облицовка. Справа (в кадр не попало) приклеены две вертикальные рейки, на которые будет опираться боковая стенка ниши.
Сами две крайние панели вагонки пока просто установлены на место, без окончательной фиксации.
Пока оставляем так – окончательная электрическая коммутация будет проводиться уже при монтаже «теплого пола», а для отделки полки – планируются к использованию будущие обрезки от ламината.
Ничто не мешает закончить установку и подключение модульного бокса в соседнем помещении. Ниша для него уже вырезана, и коробка вошла почти что как влитая.
Кабель был продернут вчера, и нет никакой сложности, после уточнения расположения фазы на розетке и последующего обесточивания, завершить коммутацию.
Для массы в боксе предусмотрена отдельная клемма-колодка, а фаза пущена через автомат на 6 ампер.
Обязательно соблюдаем цветовую маркировку проводов – при подключении терморегулятора правильность установки фазы и нуля имеет чрезвычайно важное значение.
После подключения и проверки – автомат выключаем. С этой стороны коммутация завершена.
А сам бокс надежно зафиксировался в своей нише даже без строительного раствора: я решил проклеить его по периметру силиконовым термоклеем с помощью пистолета – держится отлично!
Удалось избежать «грязной» операции, а получилось все очень аккуратно, причем, с полной готовностью узла – не требуется времени на схватывание, застывание раствора и т.п.
Хотя еще не наступил поздний вечер, работы второго дня пришлось все же свернуть, так как решено было дать монтажной пене под настеленными листами застыть полностью, до утра.
Но все равно: результатами удовлетворен – дело продвинулось неплохо.

День третий

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых действий
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых действий
Третьего дня работы ждал с нетерпением, так как предполагалась новая интересная операция – монтаж непосредственно «теплого пола». Но начать, конечно, пришлось с обрезки выступивших и застывших излишков пены.
Затем – самая тщательная уборка всей поверхности выровненного пола, с использованием пылесоса.
Кстати, в процессе уборки пылесосом были выявлены три самореза, головки которых не полностью утонули в покрытии – они были подтянуты отвёрткой вручную.
Следующая по плану операция – настил термоизоляционной отражающей подложки, которая является обязательным условием для инфракрасного плёночного теплого пола. Кроме того, она необходима и для укладки ламината (скрадывает мелкие возможные неровности покрытия), то есть выполняет сразу две важных функции.
Было приобретено 7 погонных метров фольгированного пенополиэтилена по типу «Пенофола» (но другого, малоизвестного бренда) толщиной 5 мм с шириной рулона 1 метр.
Кроме того, куплен рулон фольгированного скотча и рулон высокопрочного водостойкого армированного строительного скотча.
Из инструментов понадобится только нож и строительный степлер.
Сам процесс настила отражающей подложки – никакой сложности не представляет.
Рулон отлично раскатывается по ровному полу, прирезается по стенам – зазоров я не оставлял, так как они попросту не нужны.
Отрезанный фрагмент хорошо ложится на поверхность и практически не скользит по ней: степлером пришлось пользоваться самую малость – только по уголкам при начале выкладки, в двух-трех местах.
Далее, раскатывается вторая полоса подложки, укладывается встык к первой, а по линии стыка они связываются между собой фольгированным скотчем.
Адгезия у него – великолепная: в одном месте ошибся, скосил, но обратно оторвать уже не получилось, так что нужно поаккуратнее с этим!
Точно так же был настелен и третий фрагмент подложки, с той лишь разницей, что его пришлось подрезать и по длине, и по ширине, вдоль стены.
Перед укладкой нагревателей проделана еще одна операция.
Проведенный из соседнего помещения кабель подключен к розетке – и она сразу установлена на свое штатное место. От этой розетки – отрезок кабеля, который уже будет подключаться к терморегулятору (он хорошо виден на иллюстрации).
На концах кабеля сразу вставлены и обжаты контактные наконечники.
Панель вагонки с розеткой устанавливается и крепится на своё место, но предварительно снизу лобзиком пропилена небольшая «арка», в которую будут проходить провода коммутации «теплого пола». Она малозаметна на снимке, поэтому указана зеленой стрелкой.
Трехметровое нагревательное пленочное полотно делится ножницами на два фрагмента – 1 и 2 метра.
Важно – резать можно исключительно по указанным линиям!
Затем полотна раскладываются в соответствии с ранее продуманной схемой. Укладка проводится медными шинами вниз.
Ошибиться сложно – именно в таком положении все надписи на плёночных нагревателях начинают правильно читаться.
После точной укладки фрагментов зафиксировал их к отражающему покрытию с помощью полосок строительного скотча.
Но обязательно с таким расчетом, чтобы края пленки можно было приподнимать для проведения изоляционных работ и коммутации кабельной части.
Теперь самое время окончательно определиться со схемой коммутации нагревательных элементов.
Так как при монтаже «теплого пола», и в особенности – под ламинат, желательно исключить пересечение проводов, была выбрана схема «встречного подключения», то есть нулевые контакты подаются на токоведущие шины нагревателей с одной стороны комнаты, а фазные – с другой. Мой конкретный случай показан на иллюстрации.
Чтобы не запутаться и не допустить короткого замыкания, и на схеме, и в реальности используются провода двух цветов – синий и красный (они входили в комплект поставки «теплого пола»).
Итак, зеленым цветом (поз. 1) на схеме показан термодатчик со своим сигнальным кабелем.
Красные прямоугольники (поз. 2) – это клеммы подключения фазного красного провода.
Синие (поз. 3), соответственно – «нулевые» контакты.
Все три провода сходятся в одной точке (к прорезанному окошку в панели вагонки), и нигде не пересекаются.
Фиолетовые прямоугольники – это места изоляции неиспользуемых концов токоведущих шин.
В соответствии со схемой и начинаю коммутационно-изоляционные работы.
В комплекте «теплого пола» были приобретены специальные изолирующие прямоугольные накладки, изготовленные на резинобитумной основе.
Одна сторона у них покрыта пластиковой пленкой, а вторая – прикрыта бумажной подложкой.
Таких накладок на каждую их полос пленки «теплого пола» потребуется шесть – по две на каждую контактную группу, и по одной – на неиспользуемые концы шин.
В первую очередь – надежно заизолирую неиспользуемые оконечности шин.
Для этого – аккуратно снимаю бумажную защитную подложку...
Затем завожу накладку примерно до середины снизу пленки и приклеиваю таким образом, чтобы она полностью перекрыла шину.
Следующий шаг – изоляционная накладка перегибается пополам, чем создается своеобразный «кокон», полностью защищающий место обреза шины.
С максимально возможным усилием на пальцах обжимаю этот «кокон» - и для максимальной надежности изоляции, и для минимизации его толщины.
Тем не менее, он получается толще, чем пленка, и чтобы не нарушать нормальную общую плоскость поверхности, его необходимо спрятать в подложке.
Все очень просто – ножом вырезается аккуратное окошко – участок изоляции ляжет в него, как в гнездо.
Аналогичные манипуляции выполняю и на всех трех оставшихся краях шин, подлежащих изоляции.
Теперь можно переходить к коммутации кабельной части.
Для начала – разложил примерно провода, чтобы не запутаться.
На фольгированной подложке маркером наметил «траектории» из прокладки.
Начинаю установку и подключение клемм.
В комплекте с полом шли четыре клеммы – по две на каждую планируемую полосу пленки.
Каждая клемма должна быть заведена в щель на шине, так чтобы один лепесток оказался внутри, а второй – снизу.
Лепестки – «зубастые», то есть имеют острые выступы для обеспечения надежного контакта. Завести их в щель между двумя слоями пленки будет проще, если вначале тонкой отверткой чуть раздвинуть это «гнездо», но только очень аккуратно, чтобы не повредить шину.
После этого лепесток клеммы легче войдет в нужный просвет.
При установке клеммы не забываем, что удобнее будет, если зажимные лепестки для проводов окажутся вверху. После того, как клемма вставлена, ее большие лепестки обжимаются плоскогубцами, и тем самым обеспечивается и фиксация, и надежный контакт.
Вот так выглядит клемма снизу после вставки и обжатия контактных лепестков.
Это – она же, но только вид сверху.
Ничего сложного.
Теперь коммутируем провода.
Для этого зачищаем изоляцию на концах примерно на 10 мм.
Провод вводится в тыльную часть клеммы, лепестки которой последовательно, слева и справа, плотно обжимаются плоскогубцами.
Если на клемме сходятся два провода, то я поступал так – сначала обжимал один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Получается надёжно и аккуратно.
На иллюстрации показано стрелкой.
После того как провод обжат, и проверена надежность соединения, этот клеммный узел необходимо сразу заизолировать.
В ход вновь идут те же изоляционные накладки, но только на каждый узел их уже тратится по две штуки.
Сначала с одной снимается защитная бумажная подложка, и фрагмент наклеивается снизу, так, чтобы надежно и полностью перекрыть всю область коммутации с клеммой и проводами.
Затем аналогичным образом наклеивается «ответная» накладка и сверху, симметрично нижней.
Далее, получившаяся «капсула» максимально плотно обжимается пальцами, чтобы достичь полной герметичности контактного соединения.
Кстати, нигде в правилах это не оговорено, но я подсмотрел в одной из рекомендаций портала – помимо указанной изоляции, сверху на узел наклеить еще и слой водостойкого полимерного скотча.
Посчитал этот совет здравым, и так и поступил – стрелкой показано место изоляции шины, по которой сверху наклеен еще и слой скотча. Лишняя гарантия безопасности никогда не помешает!
Под изолированный клеммный узел в отражающей подложке также проделывается окошко-гнездо, но к нему еще и прорезана «канавка для прокладки провода.
Ничто не должно мешать общей ровности покрытия!
Все точно такие же операции, без исключения, проводятся и со вторым проводом.
Главное – не посадить по невнимательности два провода на одну и ту же шину с противоположных сторон!!!
Но я не зря начал с того, что «заглушил» изоляцией неиспользуемые концы шин – теперь уже ошибиться просто невозможно.
Пока пленка еще не полностью зафиксирована к поверхности пола, необходимо установить термодатчик.
Он должен быть приклеен к черной карбоновой полоске инфракрасного нагревателя, по центру, и лучше это сделать не на первом модуле (до очередной линии отреза с шагом 250 мм) а на втором – показания будут корректнее.
Стрелкой показано, где я разместил датчик в моем случае – на коротком полотне пленки, на втором его модуле – ровно по центру.
Вот снимок снизу, показывающий, как головка термодатчика приклеена к черной карбоновой полоске отрезком водостойкого скотча.
Для термодатчика и сигнального кабеля также прорезается окошко и «тропинка» в утеплительной подложке.
Однако, этого оказалось мало.
При проверке выяснилось, что головка термодатчика создает бугорок на поверхности – толщины эластичной подложки в 5 мм для нее оказалось недостаточно.
Делать нечего – стамеску в руки, и вырезать «гнездышко», чтобы датчик не выступал над поверхностью и не деформировал пленку.
Правда, пришлось затем взять пылесос, и тщательно убрать все образовавшиеся опилки и щепки – мусора оставлять под нагревательной пленкой нельзя!
Вырезанное гнездо было проклеено изнутри фольгированным скотчем, и им же был запечатан сигнальный кабель в вырезанной для него канавке.
Вот теперь можно переходить к чистовой раскладке проводов на поверхности пола, прорезанию для них «канавок», укладке и заклеиванию скотчем.
Параллельно, по мере укладки и запечатывания проводов, провожу и окончательную фиксацию самих нагревательных пленочных элементов – полностью, по периметру.
Все провода сходятся в одной точке – «ныряют» в прорезанное ранее арочное «окошко» в стеновой панели (показано стрелкой), но нигде между собой не пересекаются!
Вот так получилось в итоге – вид в одну сторону, к окну …
…и в другую –  к месту подключения блока управления с терморегулятором.
Не поленился, и еще раз тщательно проверил – что нигде и ни один соединительный или изоляционный узел не создаёт выпуклости на поверхности покрытия.
Все, укладка «тёплого» инфракрасного пола выполнена – перехожу к его проверке и дальнейшей коммутации.
Для этого практически все готово.
Силовые провода (их еще часто называют «холодные концы»), идущие от нагревательных элементов, подрезал по месту, чтобы не были слишком длинными, зачистил от изоляции примерно на 10 мм.
Чтобы все было аккуратно и надежно, на зачищенные концы надел контактные наконечники и обжал плоскогубцами – сначала один провод …
… а затем и другой.
Стоимость таких наконечников – 15 рублей за сотню, но зато пользы – «полный вагон»!
После обжима наконечников - прозваниваю цепь нагрузки.
Если следовать законам Ома, то сопротивление цепи должно быть R = U² / W, где U – напряжение сети 220 В, а W – мощность, которая, как я помню, составляет около 330 Вт.
Простой подсчет дает результат примерно 146 Ом.
Подключаю тестер, смотрю: 137 Ом – практически «в точку», отклонение минимальное, то есть все в рабочем состоянии!
Начинаю коммутировать блок управления с термостатом.
Для начала все провода пропускаю наружу через отверстия подрозетника, установленного на облицовочной панели.
А затем и саму панель креплю на ее штатное место, жестко, саморезом, который бут скрыт в дальнейшем декоративным уголком.
Для «теплого пола» был приобретен вот такой терморегулятор – с внешними датчиками температуры пола и воздуха, с цифровой индикацией и с возможностью недельного программирования режима работы.
А вот он – «вживую».
Разбираем блок.
Сначала снимаю декоративную рамку – она просто отстёгивается небольшим усилием пальцев.
Затем поддеваю и поднимаю вверх фиксатор-рамку, освобождая тем самым сам терморегулятор от монтажной панельки.
Вот она, снятая монтажная панелька.
Эту панельку сразу креплю на подрозетнике с помощью двух маленьких саморезов.
Вот сейчас можно начинать коммутацию.
Все клеммы на коммутационной колодке терморегулятора подписаны – запутаться очень сложно.
Начинаю коммутацию с термодатчика.
Полярность здесь никакого значения не имеет.
Вставляю обжатые наконечники в клеммы и тонкой плоской отверткой затягиваю винты.
Проверяю надежность соединения, чтобы обеспечилась надежная фиксация в контакте, без малейшего люфта.
Вторая пара контактов – «холодные концы», идущие от нагревательных элементов.
Полярность здесь также неважна, однако, чисто «из вредности», синий провод цепляю на N1 (на 3-ю клемму), а красный – на L1 (на 4-ю).
По какой-то непонятной причине не сохранился кадр подключения силового кабеля, а именно здесь полярность крайне важна для корректной работы электроники.
Надеюсь, читатель мне поверит без картинки, что коричневый провод я подсоединил на клемму №1 (L), а синий – на клемму №2 (N).
Все подключено, и наступает волнительный момент первого пуска.
Включаю в соседней комнате автомат – и бегу смотреть.
Ура! Есть признаки жизни: на табло загорелось «OFF» - выключено.
Нажимаю на кнопку включения – в левой части экрана загораются заводские установки уровня нагрева пола, справа – текущие показания температуры.
Однако, нагрев не включается: дело в том, что заводская установка – 24 градуса, а в реальности на полу – больше 28! Поэтому вручную кнопкой поднимаю уровень нагрева до 33 градусов (естественно, только для проверки – такие температуры на теплых полах под ламинатом не применяются).
Нагрев включается мгновенно, и сопровождается появлением на экране соответствующего значка (показан стрелкой).
Буквально через несколько секунд босые ноги на полу ощущают быстрый подъем температуры.
Все работает!
Можно выключать питание – для того, чтобы безбоязненно установить блок управления уже на его постоянное место.
Сборка производится в обратном порядке – ничего сложного.
После этого питание вновь включается – уже на постоянной основе. Теплый пол пока не включаем – нет необходимости (на экране терморегулятора в режиме энергосбережения чуть заметна надпись «OFF»), но розеткой вполне можно пользоваться.

Казалось бы – радуйся, что закончил большое дело, и отдыхай. Но нет, хотелось все сделать быстрее, время было еще не позднее (около 7 вечера) и поэтому ринулся дальше «в бой», чем обеспечил себе и потерю нервов, и беспокойную ночь, и чуть ли не паническое состояние…

Неожиданное препятствие

Итак, время было около 7 вечера – и разумно было бы оставить следующие масштабные операции на утро, на свежую голову. Но очень уж хотелось побыстрее перейти уже к укладке ламината! Тем более что особой сложности я в этой технологии не видел – на картинках в прилагаемой инструкции и на рекомендуемом видео процесс показан абсолютно не сложным и быстрым!

Видео: анимированная инструкция по укладке ламината «Krono Original Castello classic» c замками «twin click»

Попробовал и «вживую» соединить два фрагмента панелей – ничего сложного!

Одним словом – вперед!

Для начала застелил пол полиэтиленовой пленкой – чтобы обеспечить гидропароизоляцию для электрической части. Пленка – 200 мкм, и в масштабах моей комнаты хватило одного целого полотна шириной 3 метра. На иллюстрациях этот процесс не запечалился, но поверьте: никаких секретов здесь нет – просто настилается пленка с заходом на стенки примерно на 80 ÷ 100 мм.

Далее, из оставшихся обрезков OSB 10 мм были лобзиком нарезаны вставки – для обеспечения зазоров между стенами и досками ламината и для расклинивания стартовых полос.

А вот дальше – чуть подробнее.

Прежде всего, я решил уйти от «канонической» схемы укладки – с направлением панелей, параллельным поступающим в комнату лучам естественного освещения. Это было вызвано тем, что вдоль внешней стены проходит труба обратки, которая не даст мне приподнимать ряды ламината при его сборке. Посчитал, что будет выгоднее сразу завести под трубу крайний ряд панелей, зафиксировать его там, и уже от него начать плясать дальше, вглубь комнаты.

С помощью таблички Excel (к сожалению, она не сохранилась) сделал прикидку раскладки панелей, чтобы короткие фрагменты по краям всегда были бы не менее 400 мм. Стартовый ряд так и предполагался – слева стартовая панель 400 мм (она показана красными стрелками), плюс цельная 1285 мм и плюс завершающая – 1005 мм. Второй ряд предполагалось начать с 800 мм – так бы обеспечивалась отличная разбежка в 400 мм с минимизацией отходов.

Так как у стенки стоит стационарный шкафчик с опорой на пол, во второй панели был вырезан соответствующий паз – он хорошо виден на фотографии.

Казалось бы – все готово. Сборка стартовой полосы в соответствии с инструкцией прошла по торцевым замкам панелей «без сучка и задоринки». Полоса была установлена на свое место – а затем подготовлена и собрана вторая полоса. И тут началось…

Первое, с чем пришлось столкнуться – из-за кривизны стен никак не удавалось расклинить стартовую полосу, чтобы обеспечить ее неподвижность. При попытке начать стыковку со вторым рядом неизбежно происходил хоть небольшой, но сдвиг, и все шло насмарку.

На свой страх и риск принял решение зафиксировать стартовую полосу к полу саморезами, не вкручивая, естественно, их до конца, а просто наживляя, чтобы панели не сдвигались при монтаже второго ряда. С торцевых сторон стартовой полосы были оставлены клинья, но они не расклинивали ее, а только задавали необходимую величину зазора. После этого первый ряд «елозить» перестал, и я был снова уверен, что дело – пойдет.

Однако, при попытках, в строгом соответствии с инструкцией, соединить замком второй ряд с первым — неудача следовала за неудачей. Одна сторона вроде бы входила. Но когда переходил за середину полосы – она выскакивала из пазов. Пытался вначале в одиночку, потом позвал подмогу, чтобы работать в четыре руки – бесполезно: одна из сторон неизбежно выскакивала из зацепления.

Время между тем уже катило к полуночи – а подвижек никаких. Началась легкая паника, обостренная усталостью (весь день на коленках) и граничащая с неверием в возможность самостоятельно решить проблему. Упрямство толкало на новые и новые неудачные попытки, вместо того, чтобы сесть и спокойно проанализировать ситуацию. Хорошо, хватило все же ума все бросить до утра и уйти спать. С подобным настроением и закончился третий день ремонта, так хорошо и результативно шедший до начала укладки ламината!

Иллюстраций этого малоприятного вечера нет – сказать честно, было не до съемок.

День четвертый

Ночью долго не спалось – лежал, думал, и принял решение все же изменить схему укладки – вдоль короткой стены. А под трубу обратки панели вообще не подсовывать – их там все равно не видно. После полного монтажа можно будет эти участи заполнить мелкими фрагментами из оставшихся обрезков. При такой схеме для одного ряда достаточно двух панелей – одной целой, и одной обрезанной, так что работа должна упроститься.

Тем не менее, утром первым делом включил компьютер и полез в форумы – искать советы тех, кто уже сталкивался с обозначившейся проблемой. И оказалось, что эта проблема – достаточно распространённая, и стоит обратить внимание на несколько нюансов:

  • К такому может привести кривизна пола – но за это я был спокоен.
  • Вторая возможная причина – ламинату не дали вылежаться в условиях помещения, где он предполагается к укладке. Тоже, вроде, не про меня – панели лежали распакованными в соседней комнате, в точно таких же температурных условиях.
  • Нередкая причина – заводской брак ламината, дефекты замков или отклонения геометрии панелей. Это меня заинтересовало больше, и я стал вчитываться подробнее. Нашел и про «свой» ламинат – упоминались два случая, когда достаточно крупные партии попросту выбраковывались и сдавались обратно в магазины (правда, записи в форуме еще от 2009 года). Некоторые посетители утверждали, что у любого ламината на десяток досок одна бракованная – вполне обычная картина.

Признаться, я несколько струхнул от всего прочитанного, так как к такому  раскладу явно готов не был.

Решил посмотреть вчерашнюю картину при дневном свете и с учётом полученных сведений. Выложил вновь эти два неуступчивые ряда ламината, и сдвинул их вплотную друг к другу. И вот сейчас, при хорошем освещении, стало заметно, что две доски прилегают к первому ряду плотно, а вот вдоль третей – явно появляется сначала тоненькая «волосяная» щель, которая клиновидно расширяется к краю. И это явление – именно на той стартовой короткой доске, которая на схеме сверху обозначена красными стрелками. В чем причина?

Снимаю эту панель и начинаю проверять перпендикулярность ее замковых нетронутых сторон угольником. И сразу же вижу – угольник у меня всего 40 см, и даже на таком коротком участке набегает более полмиллиметра ошибки.

Цены на теплый пол

теплый пол

Представьте мои ощущения и опасения – первая же панель из партии оказывается с явным браком! Чего ждать дальше?! Решил в дальнейшем каждую панель проверять таким же образом, чтобы при необходимости попытаться предъявить магазину претензии за некачественный товар.

Забегая вперед, скажу сразу – она же оказалась и единственной бракованной из всех 30 штук приобретенных!

И работа сразу же пошла быстро и качественно!

Прежде всего, необходимо было определиться с примерной схемой укладки досок ламината – должна обеспечиваться разбежка (смещение торцевых стыков по принципу кирпичной кладки) не менее 300 мм, а лучше – даже побольше. Мой необычный рисунок на досках ламината открывал в этом вопросе широкие возможности – никакого совмещения не требовалось, наоборот, подчеркивалась необходимая хаотичность. Как я уже говорил, в Excel можно составить табличку, с которой проще будет представить расположение досок по длине, размер получающихся обрезков и возможность их использования при выкладке очередных рядов.

Второй вопрос – это количество рядов. Очень хорошо, что я этим озаботился заранее! Поясню на своем примере.

Сторона комнаты (с учетом оставления 10 мм зазора вдаль стен) – 2700 мм. Ширина доски – 192 мм. Простое деление показывает, что потребуется уложить 14,0625 ряда.

Волнует именно этот «довесок» – 0,0625 ширины доски. В пересчете на миллиметры он дает полоску в 12 мм шириной. Естественно, выпилить столь тонкую полосу с замком и обеспечить надежное соединение последнего узкого ряда – будет просто невозможно. Значит, имеет смысл заранее уменьшить ширину первого стартового ряда, миллиметров на 70 ÷ 80, чтобы с противоположного края потом проблем не иметь. Так я и поступил.

Остальная укладка – пошла достаточно просто, но с некоторыми нюансами, о которых – в таблице ниже:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых действий
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых действий
Опять кривизна стен!
Первый ряд досок пришлось не только уменьшать по ширине, о чем написано чуть выше, но еще и приблизительно подгонять к изогнутой линии стены, так, чтобы оставляемый зазор затем полностью перекрывался плинтусом. Пришлось повозиться, но все получилось.
Первый ряд был временно зафиксирован на своем месте с помощью наживленных саморезов (показаны красными стрелками).
Зазор от боковых стен при последующей укладке обеспечивался установкой клиньев 10 мм (зеленые стрелки).
Как уже говорилось, направление укладки было изменено. Правда, панели теперь монтируются только от трубы обратки – так, чтобы она не мешала их поднятию при защелкивании очередного ряда в замок.
На иллюстрации – подготовка к монтажу уже третьего ряда. Он собран в длину по торцевым замкам, вплотную придвинут к уже уложенному второму. Осталось только завести и защелкнуть замки.
И тут – снова небольшое препятствие – сопротивляется, не хочет входить в зацепление примерно по центру.
Начинаю разбираться – и сразу нахожу причину. О ней нужно рассказать чуть подробнее.
Обратите внимание на края новых ламинатных досок – какой-то «шип» треугольной формы, сходящий к вершине по толщине "на нет".
Понятно, что никакой функциональной нагрузки он не несет – это просто своеобразный «след» на месте пересечения двух фрезерованных пазов.
Но при всей бесполезности этого шипа, он еще и имеет свойство надламываться, сгибаться по краю, попадая в паз замка и мешая нормальному защелкиванию.
Поэтому, начиная с этого момента, я стал предварительно все эти шипы срезать ножом.
Вот этот же угол, но уже после срезки шипа.
И заодно, чтобы добиться полной «чистоты эксперимента», проверяю замки по всей длине – чтобы не было дефектов, соринок и т.п.
Особое внимание пазовой части замка – именно здесь любят скрываться мелкие соринки, стружки и другая "гадость".
Удобнее всего мне показалось для этих целей пользоваться тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она очень хорошо и свободно входит по толщине в паз, и при ее перемещении убирается всякий мелкий мусор, а также палец в состоянии ощутить неровности, если они обнаружатся.
Так, при подготовке к укладке одного из рядов (уже ближе к концу комнаты), был выявлен в пазу небольшой дефект – по типу наплыва застывшей капельки лака.
Той же пилочкой, но уже с приложением усилия, эта неровность была убрана.
Других дефектов больше не выявлялось.
После этого работа пошла очень споро – никаких проблем с замками я больше не испытывал.
Все соединения – прямо как в анимированной инструкции производителя!
Больше времени, наверное, занимала подгонка по длине и нарезка досок.
Затем – все просто: собирается ряд по торцевым замкам, а потом придвигается вполне к предыдущему уложенному – и аккуратно последовательно слева направо защелкивается по всей длине.
Перед укладкой каждого ряда следил, чтобы на полу не оставалось никакого мусора – веник и совок постоянно под рукой.
В самой узкой части комнаты два ряда (не подряд) составлены из трех фрагментов - целая доска по центру, и слева-справа "довески" из оставшихся обрезков. Таким образом, удалось ликвидировать "дефицит", вызванный первой "запоротой" доской.
Уже к трем часам дня, при абсолютно не спешной работе – у меня комната полностью закрыта ламинатом.
Как и предполагалось – последний ряд был из обрезанных по ширине досок (примерно 80÷90 мм шириной, опять же – с учетом кривизны стены), и он отлично зафиксировался в замке. Табуретка поставлена лишь для того, чтобы он просто лучше прилег к полу.
Убраны все расклинивающие вставки, выкручены саморезы на стартовом ряду.
На этом работы четвертого дня были закончены – было решено дать время покрытию адаптироваться в таком состоянии, прилечь.
И тем более что приближалось начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»!

Резюме: чтобы работа шла гладко, лучше потратить буквально чуточку больше времени на подготовку каждой доски – после этого процесс идет «как по маслу».

День пятый

В этот день проводились завершающие мероприятия, в большей мере связанные с отделочными работами.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых действий
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых действий
Работу начинаю с облагораживания ниши и полочек.
Из оставшихся обрезков ламината размечаю и нарезаю панели для дна и боковин ниши.
Готовые детали фиксирую на место на силиконовый термоклей с помощью пистолета – держится отлично!
Собираю из нескольких фрагментов длинную панель для верхней полки. Подгоняю ее с учетом кривизны стены и трапециевидной конфигурации самой полки.
Эта панель крепится саморезами к каркасу, в местах, где шляпки крепежа будут скрыты декоративными уголками.
Перехожу к облагораживанию конструкции декоративными пластиковыми уголками.
Для их монтажа опять же использую силиконовый термопистолет.
Резать уголки удобнее всего оказалось ножницами по металлу – дают точный ровный рез, в том числе и на самом углу.
Вот ниша-полка уже обрамлена.
Аналогичным образом аккуратно обрамляю и верхнюю длинную полку – и по внешнему краю, и по линии примыкания к стене.
Пришел черед плинтусов.
Прежде всего, прошелся по периметру комнаты, и аккуратно срезал ножом выступающие вверх участки полиэтиленовой пленки, чтобы они не мешали установке плинтусов и не выглядывали из-под них.
Затем из плинтусов вытащил рейку-заглушку кабель-канала.
Начать решил с самого сложного участка – от дверей, где плинтус должен делать три поворота – два с внешним, и один с внутренним углом.
Размечаю необходимые участки для раскроя.
При этом длина участка, измеренная по месту, уменьшается на 20 мм – по 10 мм на каждый профильный уголок плинтуса.
Резать плинтус также показалось самым удобным – ножницами по металлу.
Если ножницы острые, и если работать аккуратно, то даже в сложной центральной части не образуется ни заломов, ни трещин.
Собираю первый узел – заглушка, три прямых участка и три уголка.
Просто так эта «гора мелочи» между собой держаться не будет…
… поэтому с тыльной части все узлы соединения дополнительно фиксирую тем же силиконовым термоклеем.
Готовый узел после полного застывания клея сразу креплю саморезами на место.
Саморезы вкручиваются через кабель-канал, и так как стена обшита вагонкой, мне хватило саморезов всего 25 мм длиной – этого вполне достаточно.
Затем пошла установка двух длинных участков плинтуса – здесь вообще никаких проблем нет.
Шаг между саморезами выбирал примерно 400 мм.
Далее, нарезаю по размерам рейку-заглушку, и вставляю ее на место, закрывая кабель-канал по всей длине установленных плинтусов.
Вот левая угловая сторона комнаты после установки плинтусов и заглушки.
Профильный уголок в этом месте приклеивать не пришлось – от отлично прилег на место просто после прижатия плинтусов саморезами.
Аналогичные монтажные работы с плинтусами проведены и в правой части комнаты.
Этот вид – уже после проведения уборки.
И еще несколько ракурсов получившейся "красоты" – в районе полки и терморегулятора …
Участок стены, где проходил кабель, заклеен найденным в загашнике фрагментом таких же обоев (показано стрелкой).
… - и в районе окна.
Оставшиеся не закрытыми участки пола под трубой обратки аккуратно выложены фрагментами ламината, так что перехода почти и не видно.
А со стороны стены, за трубой, оставшаяся щель аккуратно заполнена монтажной пеной – просто, чтобы в ней не собирались грязь и пыль.
Ну, кажется, вот и всё!
После тщательной уборки – можно заносить мебель, а то дочка уже извелась без собственной комнаты…
Прежде чем устанавливать мебель, в соответствии с рекомендациями производителя ламината, на все ножки наклеиваю специальные прокладки из синтетического войлока.
Все, установлена кровать …
… а потом и временное рабочее место.

Итак, ремонт по большому счету – закончен: на все ушло неполных пять дней. Остались мелкие нюансы – но уже больше по женской части: шторки, порядок на подоконнике и тому подобное.

Пусть никого не смущает маленький столик и принтер, стоящий на табуретке. Просто ранее тут стоял старый канцелярский стол, который безнадежно устарел и физически, и морально. В ближайших планах – разработка и монтаж удобного рабочего места собственной конструкции, еще не до конца продуманной, но уже имеющей общие наметки-очертания. Кстати, при работе над столом, скорее всего, тоже буду вести «фоторепортаж», чтобы впоследствии поделиться и этим опытом с читателями портала «StroyDay.Ru».

Спасибо всем за внимание…

Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий.