Подпорные стенки решение для неровных участков

Рубрика: Подпорные стенки

Такие стенки представляют собой вертикальные сооружения, удерживающие грунт от обрушения в откосах насыпей и выемок, которые иначе просто обвалятся или оплывут. Подпорные стенки строят, когда хотят разбить участок на отдельные функциональные зоны или отделить один высотный уровень от другого в виде террас.

Устройство подпорных стенок потребует от вас элементарных строительных навыков. Как правило, их делают отдельно стоящими или связанными с примыкающими сооружениями. Можно возводить их низкими (до 1 м), средними (1-2 м) или высокими (2-3 м и более). При необходимости (при слишком большом уклоне участка) вместо одной высокой можно возвести 2-3 более низкие стенки, создав дополнительные террасы. В любом случае размечать участок, планировать высоту и облицовку, рельеф и направленность следует крайне обдуманно. А если возникнут вопросы, лучше обратиться к специалисту.

Для сооружения подпорных стенок используют железобетон, бетон, бутобетон, природный камень на цементном растворе. Декорируют стенки самым различным материалом.

Главное, чтобы он органично сочетался с ландшафтом. Подойдет природный или искусственный камень, различимый по текстуре и расцветке. Чаще всего используют песчаник, сланец, известняк, гранит, травертин, тургояк, рваный камень, валун, морскую гальку различной фракции.

При каменной или бутобетонной кладке толщина подпорных стенок должна составлять 0,6 м, при бетонной – 0,4 м. Подошву фундамента следует закладывать на глубину 0,3-1,15 м. Но в любом случае она обязательно должна превышать на 23 см расчетную глубину зимнего промерзания грунта.

Разметив контуры и отбив строго по горизонтали высоту стенки, приступают к возведению двойной опалубки. Ее делают из тонких листов фанеры и деревянных брусков (для распорок), которые сохраняют заданную толщину и контуры стенки.

Прежде, чем класть бетонный раствор, готовят гравийно-песчаную подушку высотой до 20 см, хорошо смочив ее и утрамбовав. Для большей прочности делают скелет из арматуры и вязальной проволоки.

В "теле" подпорной стенки через каждые 2 м следует предусмотреть специальные окна или ПВХ-трубки (диаметром около 8 см) для стока воды. Окошко проще всего сделать, вставив в раствор при заливке обрезанное дно пластмассовой бутылки и после высыхания достать его.

Бетонную смесь готовят из цемента, песка и щебня (1:3:3). Добавляя воду, доводят раствор до кашеобразной консистенции. Чтобы в нем не оставалось пустот, штыкуют (многократно протыкают раствор лезвием лопаты). Поверхность бетона разравнивают рейкой с острым краем, сглаживают. Делают это до тех пор, пока на поверхности не появится вода. Через сутки после того, как схватится бетон, удаляют опалубку.

Для долговечности поверхность подпорной стенки в местах соприкосновения с грунтом покрывают гидроизоляцией, например, горячим битумом в два приема.

На глубине 0,3 м от поверхности грунта вдоль верхнего (внутреннего) и нижнего (наружного) краев стенки укладывают дренаж из щебня или гравия (уклон минимум 4 градуса в сторону стока вода). Перед закладкой дренажа каналы выстилают геотекстилем, чтобы галька или щебень не смешивались с почвой. Вдобавок, геотекстиль – хороший фильтр, не позволяющий дренажу заилеть от поступающей к нему воды. При правильном использовании подпорные стенки прослужат вам десятки лет.

Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий.