Как правильно выполоть сорняки?

Рубрика: Болезни и вредители

Как правильно выполоть сорняки?

Наряду с единением с природой, огородные и садовые работы подарят своим владельцам и ряд забот о сохранности культурных насаждений, дающих урожай. Впрочем, приучать подростков к садово-полевым мероприятиям – практика, пришедшая чуть ли не из древности. В частности, кроме полива, важно и вовремя выполоть сорняки с огорода.

Необходимость процедуры

Выпалывать сорняки необходимо своевременно – пока они не зацвели. Цветки сменяются семенными коробочками и гроздьями довольно быстро. Многие сорняки размножаются и без помощи семян – за счёт кусочков корней, несколько миллиметров которых способны дать начало новой особи. Если бы нашествие сорняков на этом и заканчивалось, то многие культуры, например петрушка, выживали бы и при тесном «сожительстве» с ними.

Главная опасность – сорняки служат своеобразным домом и для десятков видов вредителей, некоторым из которых всё равно, чем питаться: пыреем или всё той же петрушкой. Значительная часть вредителей не успевает нанести существенного вреда, например, вьюнкам, т. к. те разрастаются хаотично и с большой скоростью. Зато культурные посадки, отличаясь более медленным ростом – в пользу вызревания плодов, – могут быть уничтожены этими же вредителями.

К тому же сорняки отбирают у них не менее половины питательных веществ, которые они могли бы усвоить из почвы.

Основные правила

Распространено мнение, что сорняки нельзя выдергивать из земли рывком. Резкие движения, приводящие к обрыву корешков, провоцируют то, что осталось, на быстрое отращивание новых корневых придатков и побегов. После уборки сорной травы, на первый взгляд, её некуда девать, однако существуют способы, позволяющие покончить со скошенным бурьяном.

  • Сжечь. Высушенная трава, сгорая, превращается в минеральные удобрения. Полное сгорание угля – превращение его в углекислый газ и выброс в атмосферу – даёт небольшой остаток в виде золы. Зола является щёлочью – при разведении в воде она ведёт себя как щелочные соединения. Вылив раствор золы на грядки после уборки урожая, вы обогатите грунт щелочными соединениями: гидроксидом калия, натрия, кальция и магния, которые пойдут на подпитку новых, высаженных следующей весной культур. Либо, соединив их с органическими кислотами, например: молочной, мочевой и уксусной, можно получить питательные органические соли, которые усваиваются гораздо эффективнее, чем эти же минералы в виде щелочей.
  • Измельчить. Т. н. мульча, представляющая собой размолотые почти в порошок органические остатки, подобно древесной стружке и пыли, превращается в органический слой, лишающий молодые ещё сорные веточки солнечного света. Руками выполнить эту работу – за исключением измельчения травы – нельзя, т. к. грубые волокнистые стебли той же амброзии представляют собой грубый материал. Лучшим выходом станет электрический измельчитель, по принципу действия напоминающий блендер, который нарезает свежие овощи, фрукты в соломку. Любые органические остатки, будь то сухие виноградные листья или срезанный пырей, являются хорошей подкормкой: простейший пример – не убранная после подстригания газона трава.
  • Оставить гнить. Это идеальный – с точки зрения трудозатрат на даче – вариант. Скосив траву и бурьян, не нужно и измельчать этот «сухой остаток». Недостаток – как и живая трава, скошенная привлекает вредителей, к примеру, проволочника, повреждающего корни саженцев и взрослых деревьев.

Если лето оказалось дождливым, то вся эта травяная масса быстро сгниёт, возможно, в ней заведутся навозные дождевые черви, что окажется бонусом для огородника, увлекающегося и рыбалкой.

Необходимые средства и приспособления

Прежде чем следовать советам, ознакомьтесь с инструкциями по применению огородной и садовой химии. В продаже достаточно разрекламированных средств от сорняков. Принцип действия – разрушающее воздействие на многие виды сорной травы: от пырея до амброзии. При этом культурные растения невосприимчивы, хотя единичные случаи от передозировки таких средств случаются. К примеру, «Прополол» – один из гербицидов, созданный в основном для довольно ленивых садовников и огородников, не желающих каждый месяц работать газонокосилкой, тратя попутно электричество или бензин и вкладываясь в замену изношенных деталей агрегата. Достаточно один раз распылить пятилитровую ёмкость смеси, в которой растворено 2 г данного порошка, – и, согласно рекламе производителя, сорняки не побеспокоят вас до двух месяцев. Правда, глубинные корни, к примеру, вьюнка или пырея по прошествии этого времени вновь пробьются наверх, т. к. уничтожен лишь приповерхностный «ярус», а не глубинно-корневой.

Дело в том, что на глубине ниже 20 см грунт остаётся слегка влажным и довольно прохладным даже на жаре в южных регионах России, после месячного отсутствия дождя, чего хватит для повторного нашествия сорняковой поросли. Те же вьюнок и пырей образуют корневую сеть, уходящую на полметра вглубь (почти во весь плодородный горизонт). Если в условиях тракторно-полевого вспахивания целины удаётся вынуть все эти глубинные корни – механическое приспособление, приводимое в движение трактором, врезается в грунт на 55 см, переворачивая своими «лопатами» всё, что попадает под них, – то садовник с помощью лопаты и вил пробьётся лишь на 30 см. Мотоблок вкапывается глубже – до 40 см, культиватор рыхлит землю на 5… 30 см, а этого не всегда достаточно: раз-два в год перепахать участок всё же предстоит.

Необходимые – кроме лопаты – инструменты для вспахивания участка:

  • садовая тяпка для удаления;
  • плоскорез (секатор);
  • вилка – точнее, вилы с 4–5 зубьями;
  • «петля» Фокина – наподобие «метёлки» для грядки, выдирающей мелкие сорняки.

Многие садовники и огородники – особенно поколение, не заставшее эпоху СССР, – применяют робот-культиватор, мотоблок, с помощью которых производится вспахивание грунта на глубину 5… 40 см в зависимости от поставленной задачи. Разработаны – и весьма успешно применяются – и самодвижущиеся мотоблоки, сдвигающиеся с места за счёт энергии центробежных ножей, рыхлящих землю, и небольшого колёсного движителя, который, подобно трактору, правильно, ровно проходит между рядами вспаханной земли. Поскольку отвалы грунта довольно большие, механическое устройство не «затаптывает» их – благодаря расчётной ширине колёс.

Наиболее полнофункциональные модели оснащены роботизированным управлением. Датчик, обнаружив, что агрегат упёрся в забор, даёт машинке команду повернуть, проехать вбок расстояние, равное рабочей ширине агрегата, затем повернуть назад – и продолжить работу, вспахивая соседнюю с только что пройденной полосу. Посадочная ширина агрегата такова, что он может обойти даже саженцы, не повредив их, – не говоря о взрослых деревьях: датчик весьма чувствителен к действию преграды, возникшей на пути аппарата. Таким образом, избавиться от бурьяна за последние 10–15 лет стало очень легко.

Особенности прополки разных сорняков

Основная масса сорняков развиваются активно до середины лета. В конце лета и осенью остаются лишь те, что либо растут весь дачный сезон (на юге это полгода), либо активизируются во второй его половине. Все сорняки относятся к цветковым видам – вскоре после цветения они разбрасывают семена в разные стороны. Быстро вспахать участок можно лишь с помощью механической (автоматической) машины.

Вручную прополоть не только огородные грядки, но и весь участок можно, посвятив этому десятки часов непрерывной работы, особенно когда интересуют высокое качество и долговременный результат. Вынуть полностью все сорные корни можно лишь при помощи вспахивания сельскохозяйственной установкой, приводимой в действие трактором: обслуживается практически весь плодородный слой, ниже которого грунт переходит в глинистый состав.

Однолетние

Трава мокрица – вид, относящийся к немногочисленным сорнякам, чьи корни уходят вглубь лишь на несколько сантиметров. Некоторые рачительные хозяева используют свежую траву, наряду с крапивой и другой зеленью, например, для приготовления вареников или чуду. Но это лишь один из немногих случаев – значительное большинство однолетних сорняков являются врагами для огородных и садовых культур.

До середины июня следует удалить следующие растения: вьюнок и ярутку. Их семена не прорастают с глубины более 5 мм, но на этом их «плюсы» и заканчиваются. Распространяя на довольно большую глубину корни, вьюнок захватывает всё пространство, в котором обитает, сплетаясь даже на сетке-рабице, отчего та преждевременно ржавеет и рассыпается. Семена остаются всхожими от 10 до 30 лет, невзирая на заморозки. Впрочем, в северных условиях эти виды выжить не способны. До начала июля, пока цветки не стали семенами, уничтожьте марь, лебеду, щирицу и пастушью сумку. Всхожесть семян этих видов колеблется в пределах 3… 40 лет.

Если мокрица для вас не имеет практической пользы, то удаляйте её периодически: на юге с мая по сентябрь включительно она остаётся весьма продуктивной, давая до нескольких урожаев семян в год.

Многолетние

К многолетним сорнякам относят лютик и подорожник, которые необходимо удалять сразу же, как только они начали активно распространяться. Срок – первая половина июня. До середины же июля удалите пырей, хвощ, бодяк, осот, полевой вьюнок, одуванчик и полынь. Если последняя не несёт для вас никакой пользы – она выводит паразитических червей из организма человека и некоторых домашних животных, а также служит профилактическим и лечебным средством от блох и клещей для собак и кошек, – уберите её с участка. Некоторые дачники используют полынь как средство от клещей, клопов и моли, поедающей одежду и обувь из натуральных материалов: достаточно вместе с сушёным табаком в мешок положить и пучок полыни.

Основной принцип – не дать сорнякам отцвести. Заметив, что соцветия появились, избавьтесь от «мусорных» растений как можно скорее, пока они не забросали почву вокруг себя своими семенами.

Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий.