«Да что про такие мелочи объяснять – это же ведь так просто!» — скажет какой-то опытный домашний мастер, и с его точки зренья окажется правым. Действительно, задача не из самых сложных, если знать, как к ней подступиться. Но, к сожалению, велико количество и таких новых владельцев жилья, особенно из числа недавней городской молодёжи, которых отцы и школа мало чему научили в плане ведения домашнего хозяйства. И их приходится наставлять даже вот в подобных, казалось бы, пустячных проблемах.
Кстати, некоторые из них еще и чуть ли не бравируют своим незнанием и неумением – дескать, у меня всегда будет достаточно денег, чтобы вызвать специалиста. Это действительно замечательная позиция, но с некоторыми изъянами. Ну, во-первых, даже у весьма состоятельных людей случаются жесточайшие финансовые кризисы – примеров тому не счесть. А во-вторых, специалиста нужно отыскать и дождаться. Попробуйте, скажем, найдите электрика под вечер праздничного дня, если у вас внезапно потух свет в гостиной? Приходится нервничать и ругаться, звонить и томительно ожидать… А все дело потом оказывается таким пустяком, что дефект мог быть устранён самостоятельно в течение десяти ÷ пятнадцати минут. Надо было всего лишь, к примеру, знать, как подключить патрон к проводам своими руками…
Так что учитесь – это порой бывает очень полезным!
Что такое патроны в электрике, и какими они бывают
Общие понятия о назначении электротехнического патрона
Слово «патрон» пришло в русский язык из латинского и французского языков. Оно имеет множество значений, причем, в самых разных областях — от человеческих взаимоотношений и до названия определенных предметов механизмов, узлов. Так, например, патроном в древности называли покровителей, а в наше время в некоторых странах это – распространенный синоним к слову «начальник». Куча значений у него на предметном уровне – от боеприпасов до устройств зажима заготовок или обрабатывающего инструмента в станках. А в интересующем сегодня нас случае – это специальное электротехническое устройство, выполняющее сразу несколько важных функций:
- Патрон удерживает сменную электрическую лампу в заданном положении, то есть служит для ее надежной фиксации.
- Он обеспечивает коммутацию контактов лампы с проводами электрической цепи освещения.
- Одновременно с этим, он становится надежным изолятором, не дающим электрическому току распространяться на корпус светильника, делая эксплуатацию прибора максимально безопасной.
Эти функции одинаковы для всех патронов осветительных приборов – от малюсеньких, стоящих в детских карманных фонариках с лампочками накаливания, до огромных по размерам, тех, в которые вкручиваются лампы мощнейших прожекторов.
Кроме того, на это электротехническое устройство могут возлагаться и дополнительные задачи:
- Сам патрон весьма часто становится основой для крепления некоторых деталей светильника (например, плафонов), а значит, выполняет, так сказать, задачу несущей конструкции.
- Далеко не всем, но иногда патронам придается еще и декоративная функция, когда им придается какой-то особый внешний вид для подчеркивания внешности оригинального светильника, становящегося украшением интерьера.
Многообразие электротехнических патронов – непередаваемо широко. Это вовсе не означает, что они не подчиняются никаким стандартам.
Нет, конечно, каждый патрон рассчитан на работу с конкретной лампой. А если еще точнее, с конкретным цоколем лампы. Вот здесь они – четко стандартизированы. А вот внешние размеры, конфигурация, оформление – здесь порой цветет «буйство вариантов», обусловленное фантазиями дизайнеров современных осветительных приборов.
Но в конечном итоге – это обычно внешняя «мишура», под которой скрываются обычные патроны, из числа тех, что штучно продаются в магазинах электротоваров.
Итак, ориентируемся на цоколь лампы – нас в таком случае всегда поймет любой грамотный продавец в салоне.
Классификация по цоколям ламп
Цоколей тоже всех не перечесть – да оно и не надо. Со многими вам никогда не доведется встретиться. А вот основные, довольно распространённые в быту (в разной степени, конечно), хорошо показаны в таблице.
- Литером «Е» обозначаются цоколи с резьбовым соединениями. Резьба в них, безусловно, особая, но каждому из нас внешне знакомая. Она кстати, имеет свое название – резьба Эдисона. Лампочки ввинчиваются в обычном порядке: вращение по часовой стрелке – вкрутить, против часовой – выкрутить.
Цифра показывает диаметр цоколя по внешнему краю витков. Чем крупнее цоколь, тем мощнее может быть лампа:
— Патрон под цоколь Е14 с народным названием «миньон» рассчитан (при напряжении 220 вольт) на максимальную нагрузку в 450 Вт, по току – до 2 ампер.
— Патрон стандарта Е27 – 4 ампера или 880 Вт нагрузки.
Как видите, предельные значения – куда выше, чем мощность выпускаемых под такие стандарты ламп.
— Патрон Е40 рассчитан на очень мощные лампы прожекторов и фонарей уличного освещения. Ток может обходить до 16 ампер, а допустимая максимальная нагрузка по мощности – до 3.5 киловатт! Правда, очень сомнительно, что домашнему мастеру придется с таким патроном иметь дело.
- Цоколи других литеров имеют иные крепления – преимущественно штыревые с большим разнообразием межосевых расстояний и геометрических конфигураций. С такими патронами приходится иметь дело нечасто – они обычно стоят или на встраиваемых в мебель или потолок (стены) точечных светильниках.
Как правило, большинство патронов под такие цоколи уже оснащены проводами в заводских условиях. То есть при перегорании речь пойдет, скорее, о полноценной замене всего узла с проводами вместе, а не подключении проводов к патрону.
Говорится это к тому, что с очень высокой долей вероятности присоединять провода домашнему мастеру придется к патронам именно серии Е. Правда, там тоже могут быть различные варианты, которые как раз и будут рассматриваться в следующем разделе публикации.
Подключение проводов к электрическим патронам Е27 (Е14)
Патроны Е14 по своему строению схожи с Е27. Просто они меньше, там более мелкие детали, да и провода, подводимые к ним, могут быть более тонкими. А так – принципы подключения те же, так что будем для образца рассматривать только патроны Е27. Во всяком случае, они покрупнее, а значит – будет лучше видно, что и как необходимо делать.
Буквально несколько слов о безопасности!
Внимание! Сейчас мы перейдем к рассмотрению практических вопросов электромонтажа. А значит – необходимо еще раз предупредить о строжайшем соблюдении мер безопасности.
Не нужно от этого отмахиваться, как от докучливой мухи. И ни в кое случае не следует недооценивать опасность «бытового» напряжения в 220 вольт. Электрические травмы в быту нередко заканчиваются трагически – стоит лишь сложиться неблагоприятным обстоятельствам.
Если кто-то пока не понимает, чем ему грозит удар током – пусть начнет вот с этой статьи, и лишь потом переходит к каким-то практическим вопросам.
Так ли опасен удар электрическим током?
Опасность чрезвычайно высокая! И при этом – поражение может быть мгновенным, разящим, безвозвратным. И напряжение 220 вольт тоже может не простить расхлябанности и ошибок. Обо всем этом – в статье, рассматриваюшей — какой ток опаснее, переменный или постоянный.
- Итак, никогда не следует прикасаться к оголенному участку провода, неизвестно откуда и куда идущего, без предварительной проверки наличия напряжения на нем.
- Если приходится выполнять монтаж патрона не на отрезке кабеля, а на выходящем из стены (потолка) проводе, следует обесточить или всю квартиру (дом), или, если есть такая возможность, этот выделенный участок домашней сети. Но на этом успокаиваться нельзя – следует предпринять шаги, чтобы никто в ваше отсутствие не включил автомат без спросу. То есть – подвесить табличку с запретом включения или выставить на время работ импровизированную охрану.
- Согласно правилам, на выключателе должна прерываться фаза, идущая на патрон лампы. То есть, казалось бы, выключи свет – и работай спокойно, током не ударит. На деле – сплошь и рядом нарушения этого правила. Так что – не доверяйте никому, убеждайтесь в отсутствии напряжения лично. Аналогично и в патронах ламп — фазы часто не на центральном контакте, а на винтовом цоколе.
- При проведении электротехнических работ полностью исключите пребывания около вас малолетних детей, как бы интересно им ни было.
- Перепроверяйте каждое действие. Иногда в сознании у человека откладывается, что какое важное действие уже сделано, а в действительности — это были лишь намерения. Если есть хоть малейшеие сомнения – проверьте еще раз. Мысли типа «по-моему, я выключил автомат» — совершенно недопустимы.
Если соблюдать простые и действенные правила, электричество останется «верным другом», как ему и положено, а не коварным «противником».
Подключение проводов к черному карболитовому патрону Е27
Это – «ветеран электротехники», не спешащий «уходить в отставку». И по всем «законам жанра» он заслужил право быть рассмотренным в первую очередь.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Сегодня нам предстоит изучить подключение проводов к целому ряду различных патронов для ламп. Но начнем все же с наиболее «заслуженного», наверняка известного каждому с ранних лет чёрного карболитового патрона стандарта Е27. Несмотря на то что такие образцы появились уже очень много десятилетий назад, они по прежнему выпускаются промышленностью и широко востребованы потребителями. | |
| Вот на этой иллюстрации хорошо показано строение такого патрона. Слева – корпус с резьбовой гильзой внутри (для ввинчивания лампы). Справа – «юбка» с отверстием по центру (для прохода проводов). И в центре – керамический вкладыш, с латунными пружинными контактами с одной стороны (для передачи электричества на лампу) и клеммами для приключения проводов с другой стороны. | |
| Итак, у нас имеется незадействованный патрон такого типа, и поставлена задача – подключить к нему провода. Начинается всё с разборки патрона. Она несложна – достаточно открутить с корпуса «юбку» … | |
| …а потоми вынуть из нее вложенную вставку с контактами. Она обычно чуть и ни сама выпадает в руку – ничем там не держится. | |
| И вот все внимание теперь на контакты вкладыша. Тот, что расположен от края к центру – это контакт, взаимодействующий с центральным контактом лампы, и по нему во всем правилам должна передаваться фаза. Второй, расположенный как будто по касательной, контактирует с металлическим цоколем лампы, и по действующим нормам должен коммутировать ноль. | |
| С обратной стороны на демонстрируемом вкладыше – две винтовые клеммы для коммутации проводов. То есть именно сюда нам требуется подключиться. Кстати говоря, вот такие клеммы – наименее удобны в пользовании. А значит, будет рассмотрен сразу самый сложный случай – все остальные затем будут проще. | |
| Провода могут подключаться моножильные (довольно жесткие) или многопроволочные (они куда более гибкие). Начнем рассматривать с моножилки. Для начала провода зачищаются от изоляции примерно на 12÷15 мм, как показано на иллюстрации. | |
| Далее – в ход идут круглогубцы. Задача – свернуть из зачищенного конца провода колечко, с таким расчетом, чтобы в него довольно свободно, но и без сильного люфта, проходил винт М4. Тот самый, что пока стоит в клемме. | |
| Вот примерно так должно получиться. | |
| Аналогичные действия проводятся и со вторым проводом ... | |
| …и вот оба колечка на концах проводов готовы. | |
| Далее, с одной из клемм выкручивается винт … | |
| ... который сразу же продевается сквозь колечко на конце соответствующего провода и вновь наживляется на пару витков в клемме. Очень важно – на винте должна быть шайба, и она должна оказаться под его головкой, поверх петли провода. Шайба обеспечит впоследствии плотный прижим и максимально надежный контакт. | |
| Затем те же действия проводятся со второй клеммой и вторым проводом. Сразу уточняем еще очень значимый момент. Ранее уже говорилось, что фаза должна попасть на центральный контакт лампы, а ноль – на винтовой цоколь. При креплении проводов в клемме это обязательно следует учитывать. А вот здесь возможны несколько вариантов. Если патрон готовится «на столе» под дальнейшую установку, то удобнее будет использовать провод с цветовой маркировкой. Синий (голубой) – это ноль, правило без вариантов. А вот фаза может быть и белой, и коричневой, и красной, и черной, и серой… Только не зелено-желтой (желто-зеленой) – эта расцветка строго закреплена за защитным заземлением РЕ. Если провода одного цвета (как демонстрируется в нашем примере), то можно их маркировать самостоятельно. Для этого используют кто маркеры, а кто термоусадочные трубки различных цветов и оттенков. Если же идет подсоединение патрона к проводам, уже подключенным к электросети, то следует вначале, до установки патрона, включить автомат и выключатель осветительного прибора и с помощью тестера определить расположение фазы и нуля, проведя после этого соответствующую маркировку (или убедившись в достоверности имеющейся цветовой маркировки изоляции проводов). Затем автомат вновь отключается – и можно продолжить монтаж. Итак, провода были наживлены – а вот теперь необходимо их хорошенько подтянуть, чтобы обеспечить максимально надежный контакт. | |
| Кстати, не надо забывать подтянуть еще и винты со стороны контактной группы. Там таких тоже два. | |
| Далее, провода пропускаются сквозь отверстие «юбки» патрона. Кстати, если патрон присоединяется к проводам, уже подключённым к сети, то это будет первым действием после разборки – провода пропускаются через «юбку», а уже потом подсоединяются к клеммам. Не забывайте об этом, иначе придется разбирать только что выполненную коммутацию. | |
| Керамический вкладыш укладывается в «юбку». В последней имеются специальные пазы, и благодаря им ошибиться с положением этой вставки – практически невозможно. | |
| Следующим шагом патрон навинчивается по резьбе на «юбку» — | |
| … — и подсоединение патрона можно считать законченным. | |
| А теперь нам предстоит подключить к патрону гибкие многожильные провода. Вот они в руках у мастера, с цветовой маркировкой нуля (синий) и фазы (коричневый). Здесь задача будет немного посложнее – такие провода сами по себе не будут «держать колечко», шайба под головкой винта начнет их плющить и даже обрывать поодиночке. Значит, требуется несколько иной подход – колечкам будет придаваться нужная жесткость лужением. | |
| Для начала проводится зачистка концов от изоляции, примерно на 20 мм от края. Конечно, это удобнее всего исполнять не ножом (велик риск повредить тонкие проволочки проводника), а специальным инструментом, стриппером – так по «научному» называют съемник изоляции. | |
| Вот так должно получиться после зачистки. Кстати, к этому времени неплохо было бы уже поставить разогреваться паяльник. | |
| Далее, каждый из зачищенных концов провода разделяется вдоль примерно пополам … | |
| … и каждая из половинок скручивается в плотную «косичку». | |
| Затем в эту «развилку» между «косичками» упирается снятый винт из клеммы. А с другой стороны он начинается оплетаться сведенными к центру «косичками». Здесь нет необходимости обмотать винт как можно плотнее, наоборот, должен быть довольно большой люфт, около миллиметра с каждой из сторон винта. | |
| Вот так примерно должно получаться. С учетом того, что скрутка покроется слоем припоя, а под шляпкой винта еще есть шайба – контакт будет отменный. | |
| Аналогичные манипуляции проводятся и со вторым проводом. | |
| После этого винты вынимаются из петель, и можно переходить к паяльным операциям. Для этого прежде всего скрученные петли рекомендуется обработать флюсом – в демонстрируемом примере используется жидкий, и это, пожалуй, в данном случае наиболее удобно. | |
| Далее, хорошо прогретым паяльником с набранным на жало припоем обе петельки последовательно хорошенько пролуживаются. Обычно при хорошем припое и флюсе для этого требуются считаные секунды. | |
| Следующий шаг – необходимо с помощью кусачек обрезать выступающие концы сплетенных проводников – они больше не нужны. | |
| Вот такие две петельки получились, аккуратные и качественно пролуженные. За надежность контакта в клеммах можно будет ничуть не сомневаться. | |
| Дальше – все просто и понятно. Винты последовательно продеваются в петли и наживляются в клеммы. Опять же, на этой стадии не забываем про правильное расположение фазы и нуля – цветовая маркировка будет нам в помощь. | |
| Клеммы обтянуты с нужным усилием. | |
| Можно собирать патрон – на место становится керамический вкладыш, … | |
| ... а потом к юбке привинчивается корпус. Работа закончена! |
Кстати, надо добавить еще вот что. По всей видимости, производители все же идут навстречу потребителям, улучшая свои изделия и упрощая их установку и эксплуатацию. Наряду с карболитовым патроном, рассмотренным в таблице, выпускаются и другие его разновидности, но уже оснащенные вполне приличными зажимными клеммами.
Безусловно, если провода можно быстро затянуть в клемме – работа монтажника упрощается очень серьёзно. Но тоже есть нюансы, о которых требуется знать. Вот как раз в следующем подразделе мы рассмотрим патрон с подобными винтовыми зажимным клеммами.
Подключение проводов к белому керамическому патрону
Это тоже очень распространенная модель пользующаяся неизменно широким спросом потребителей. Коренное отличие от рассмотренной выше – она неразборная, и изготовлена из керамики – электрического фарфора.
Посмотрим, как подключить провода к такому изделию:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|
Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| Патрон неразборный, и никакого, понятно, контактного вкладыша здесь нет. Вся «коммутационная часть» представлена расположенными сверху на патроне винтовыми зажимными клеммами. | |
| С внутренней стороны патроны эти клеммы расклепаны (по типу трубчатой заклепки), и тем самым удерживают контактные латунные лепестки фазы и нуля. Где фаза, а где ноль – разобраться несложно, но на всякий случай напомним стрелочками. Также совсем несложно будет «транспонировать» это расположение на наружные клеммы. | |
| Опять для начала берем случай попроще – требуется подключить к патрону моножильные медные (или алюминиевые) провода. Первым делом необходимо выкрутить винты из клемм, но не до конца, а только лишь освободив канал для завода в него зачищенного провода. На столе уже лежат готовые моножильные медные провода с зачищенными миллиметров на 8÷10 концами. | |
| Подключение проводов – простейшее. Зачищенный конец просто заводится в канал клеммы, до упора в изоляцию, а затем винт затягивается. | |
| Затем аналогичным порядком вставляется в клемму второй провод. Еще раз напомним о соблюдении расположения «фаза – ноль» и соответствующей маркировке проводов, цветовой заводской или же самодеятельной — неважно, было бы понятно. | |
| Затягивается вторая клемма – и на этом подключение патрона, по сути, можно считать оконченным. Важно не передавливать провода в клемме винтом, но это не значит, что они должны там болтаться. Контакт должен быть хорошим, но без нарушения целостности жилы. Это в особенности касается монтажа проводки с алюминиевыми жилами: испортить зачищенный конец в винтовой клемме – проще простого. | |
| Что делать, если к патрону подводятся гибкие многожильные провода? Затягивать свернутую вручную косичку в клемме – будет ненадежно. Поэтому предлагается два других метода – можно выбрать себе более подходящий. | |
| В любом случае – работа начинается с зачистки кончиков проводов на 10÷12 мм с помощью стриппера. | |
| Зачищенные концы сплетаются вручную в тугую косичку. | |
| На подготовленные концы надеваются кабельные наконечники типа НШВИ соответствующего диаметра (в зависимости от площади поперечного сечения провода). Такие детали широко представлены сейчас в продаже, стоят буквально копейки, а польза от них – неоценимая. | |
| С помощью специального инструмента, обжимных клещей, производится опрессовка наконечников, с тем, чтобы они намертво сели на жилах провода и создали столь необходимый для обычной клеммы жесткий конец. Простая запрессовка с помощью, например, пассатижей – не приветствуется и может оказаться ненадежной, то есть с неплотным, искрящим и, стало быть, сильно греющимся контактом. | |
| А обжимные клещи за счет специальных матриц под каждый размер наконечников и особенностей приложения усилия создают идеальный по передаче электрического тока контакт оголенного многожильного провода с гильзой (наконечником). | |
| Вот такой наконечник можно смело вставлять в любую обжимную клемму… | |
| …и накрепко затягивать ее винтом. Здесь даже нет риска перетянуть, передавить провод. | |
| Аналогичные манипуляции проводятся и со вторым проводом. | |
| В итоге получили очень аккуратное и чрезвычайно надежное подключение проводов к электрическому патрону для лампы. | |
| А что делать, если вдруг нет возможности приобрести кабельные наконечники, или, что случается чаще – в личном инструментальном «арсенале» пока еще отсутствуют обжимные клещи, и взять в данный момент неоткуда? Ничего страшного – выход все равно найдется. | |
| Он напрашивается сам собой – надо просто надежно залудить кончики зачищенных проводов. Для начала эти зачищенные (также на 10÷12 мм) концы максимально туго пальцами сворачиваются в «косички». Затем – покрываются флюсом. | |
| Буквально несколько секунд прогрева – и качественный припой должен полностью пропитать и покрыть свёрнутый «косичкой» оголённый конец провода. Затем – и второй так же. Такому «стержню» уже ничего не страшно - он не распушится и не передавится винтом клеммы. | |
| Перед заведением подготовленных проводов в клеммы следует аккуратно обрезать их кончики – это и подравняет их по нужной длине (миллиметров 8 будет достаточно), и уберет возможные наплывы на краю. | |
| Вот такие аккуратные залуженные концы проводов заводятся в клеммы… | |
| … и затягиваются там винтами. | |
| Итог работы – аккуратное внешне и очень надежное с точки зрения электротехники подключение проводов к патрону. |
Рассмотрение способов подключения такого патрона на этом можно было бы завершить, если не вмешалось одно «но».
Когда патрон жёстко закреплен в каком-то светильнике, и электрические провода оттого не испытывают никакой механической нагрузки, все перечисленное выше в таблице — полностью подойдёт. Но случается и так (причем – весьма часто), что кабель, идущий к патрону, выполняет еще и несущую функцию. То есть он удерживает сам патрон, вкрученную в него лампу, а нередко – еще и какой-то плафон. К этому могут добавиться и своеобразные динамические нагрузки, например, лампа подвешена во дворе, и может раскачиваться под напором даже небольшого ветра.
Вроде бы все это — мелочи, но они способны повлиять на надежность контакта проводов в клеммах. Обратите внимание – вся эта «несущая функция» осуществляется исключительно за счет зажатых в клеммах кончиков проводов. Понятно, что о высокой надежности и долговечности такого подключения речь идти не может.
Что предпринять?
А есть один очень простой и надежный способ, подходящий именно к патрону такого типа. Сейчас мы его и рассмотрим.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Смотрим внимательно на патрон со стороны подвода проводов. Уже знакомые нам клеммы, представляющие собой, помимо винтового зажима, трубчатые заклепки, то есть имеющие сквозной вход в полость патрона. А кроме того, имеются еще два сквозных отверстия. Они – технологического плана, то есть если патрон будет крепиться жестко к какому-то прибору-светильнику, эти отверстия как раз и могут подойти для крепежа того или иного кронштейна, скобы и т.п. (взгляните, даже пазы для таких деталей предусмотрены). Ну а если патрон просто подвешивается на кабеле – отверстия остаются свободными. Как раз это нам и нужно! | |
| Еще раз – просто для пущей наглядности… Если мы повесим патрон (со всей дополнительной разноплановой нагрузкой) исключительно за провода, зажатые в клеммах, то под действием силы тяжести он постоянно будет стремиться с этих «затяжек» соскользнуть вниз. И качество электрического контакта от этого неминуемо, рано или поздно, начнет страдать. А дальше – больше… Нет, так не пойдет! | |
| Поступим несколько иначе! | |
| Зачищаем концы моножильных проводов стриппером на всё те же «харизматичные» 10÷12 мм. Съемник изоляции показан несколько иной конструкции, но это в данном случае неважно. | |
| Вот оба зачищенных провода готовы. | |
| Теперь на них рекомендуется одеть термоусадочную трубку, чтобы соединение получилось в итоге максимально аккуратным. Трубка должна быт такой длины, чтобы полностью перекрывался участок со снятой внешней изоляцией кабеля и плюс еще 20÷30 мм. | |
| После этого два зачищенных провода несколько разводятся в стороны, так, чтобы они были примерно параллельны с «разбегом» друг от друга в 25÷30 мм. | |
| Затем они заводятся в те самые пустые сквозные технологические отверстия патрона. | |
| С передней части патрона провода перехватываются и протягиваются максимально вперед. | |
| Это следовало бы, конечно, произвести раньше – но еще не поздно. Винты в клеммах должны быть максимально вывернуты, чтобы освободились каналы. Но полностью их выкручивать нельзя! | |
| Вот так должно получиться на этот момент. | |
| Вид со стороны полости патрона. Провода продернуты, и теперь необходимо разобраться, где фаза, а куда пойдет ноль. Ничего не меняется – фаза на центр лампы, ноль – на цоколь. Опять хорошо помогает стандартная цветовая маркировка проводов кабеля. | |
| Теперь провода необходимо изогнуть в обратную сторону так, чтобы они были направлены в отверстия заклепок-клемм. С учётом расположения «фаза-ноль», конечно. На иллюстрации — с помощью плоскогубцев выполняется изгиб «нулевого» синего провода. | |
| Затем аналогичным образом изгибается и «фазный» белый провод. | |
| Остается вручную слега подкорректировать кривизну изгиба обоих проводов… | |
| …для того, чтобы при вытягивании кабеля обратно из патрона изогнутые зачищенные концы точно попали на сквозные отверстия клемм. | |
| Если все получилось, то через клеммы наружу выглянут зачищенные кончики проводов. И их останется только зажать винтами. | |
| Вот что получилось в итоге – клеммы обеспечивают надежный контакт. | |
| Одновременно с этим, клеммы не испытывают вообще никакой механической нагрузки, так как вся тяжесть и возможные динамические напряжения придутся на изгиб кабеля, а ему это уже нипочем. Тем более что вступает в действие и «принцип палиспаста», и провод становится способен вполне выдержать очень серьезные нагрузки, которых на нем не будет даже теоретически. Вместе с тем, загибы проводов ничем не мешают установке лампы – контактные группы патроны остаются свободными. | |
| Остается навести окончательный лоск. Ранее надетая на кабель термоусадочная трубка сдвигается вплотную к патрону и прогревается, скажем, электрическим строительным феном. | |
| После усадки трубки по диаметру получается вот такой аккуратный узел ввода кабеля в патрон. |
Вот так – простая вроде бы мера значительно возвышает качество и долговечность электрического соединения.
Монтаж проводов к электрическому патрону Е27 с клеммами самозажимного типа
Технологи и конструкторы электротехнических приборов постоянно ищут пути упрощения их монтажа с одновременным улучшением общих характеристик цепи. Уже никого не удивляют относительно недавние новинки – пружинные клеммы WAGO, обеспечивающих при правильном выборе более высокую надежность контактов и быстроту их коммутации, по сравнению с винтовыми аналогами.
Вскорости за ними появились выключатели и розетки, в которых тоже вместо привычных винтовых клемм провода коммутируются в пружинные самозажимные.
Логично подумать, что и среди электрических патронов должны были появиться модели с этими удобными устройствами электрической коммутации. Так оно и есть – подобные патроны представлены в магазинах, и в немалом количестве. О подключении проводов к одной из наиболее распространенных моделей как раз и пойдет речь ниже в таблице:
| Иллюстрация | Краткое расписание выполняемой операции |
|---|
Иллюстрация | Краткое расписание выполняемой операции |
|---|---|
| Вот пример подобного патрона – рассматривается образец LH112 под лампу формата «стандарт», то есть Е27. Патрон собран в пластиковом термостойком корпусе, показан белый, хотя могут быть и иные расцветки. По центру задней крышки (юбки) патрона имеется отверстие с внутренней метрической резьбой – для ввинчивания трубки или переходника при монтаже светильника. | |
| На боковой поверхности корпуса также имеется резьба, на которой может быть одно кольцо (иногда комплектуется и двумя), необходимое для крепления плафона или абажура. Нам в первую очередь необходимо разобрать патрон, и скручивание этого кольца с корпуса как раз является начальным шагом в такой разборке. | |
| Задняя крышка не имеет резьбового соединения с корпусом патрона – она удерживается на нем двумя подпружиненными зацепами-клапанами. Чтобы снять ее, необходимо чем-то тонким, например, жалом отвёртки, приподнять этот клапан сначала с одной стороны… | |
| …затем, удерживая эту сторону приподнятой, проделать то же самое на противоположной. | |
| При этом крышка должна легко соскочить. | |
| Вот какой вид открывается под крышкой-юбкой. Парные отверстия – это как раз и есть входы в самозажимные пружинные клеммы. Таких клемм, понятное дело, две, для фазы и нуля, и в каждой по два отверстия. Это на тот случай, если необходимо параллельно подключать далее очередной патрон или даже какую-то другую электрическую цепь, включающуюся одновременно с освещением. Здесь важно понять, что при подключении фаза и ноль разносятся по разным клеммам, противоположным относительно геометрического центра патрона. Но никак НЕ подключаются в соседние близкорасположенные отверстия – это одна клемма, и подобная коммутация неизбежно приведет к короткому замыканию при включении. На всякий случай, для полного понимания, обозначим стрелками места подключения фазного и нулевого проводов. | |
| А это – вид со стороны полости патрона. Тоже на всякий случай обозначим стрелками правильное положение фазы и нуля на латунных пружинных контактах для лампы. | |
| Готовится кабель. Снимается внешняя изоляция на небольшом отрезке, оголяются на 8÷10 мм кончики проводов. В рассматриваемом примере присутствует и третий провод, защитного заземления. В данном случае он не нужен, и его можно или просто отогнуть назад, чтобы не мешался … | |
| … или даже вовсе обрезать кусачками. Так даже лучше. | |
| Еще один нюанс. Если патрон подсоединяется к проводам, уже подключенным куда-то, а не просто к отрезку кабеля, то на кабель надо заблаговременно надеть заднюю крышку (юбку) патрона и протянуть ее по нему так, чтобы она пока не мешала. | |
| Итак, все готово к подсоединению проводов к патрону – можно начинать. | |
| Еще раз проверив точное расположение фазы и нуля, фазный провод зачищенным концом с усилием заводится в отверстие соответствующей клеммы. | |
| Провод заводится зачищенным концом, до упора в изоляцию. Затем следует обратным, тянущим на себя движением проверить надежность срабатывания пружинной клеммы – обратно просаживаться провод при умеренном усилии нисколько не должен. | |
| Далее, таким же образом подключается к своей клемме второй, нулевой провод… | |
| …и тоже с обязательной проверкой надежности зацепления в клемме. | |
| Если пружинная клемма качественная (а так обычно и случается), то вытащить из нее провод – ой как непросто! Приходится или отжимать пружину с помощью узкого шила, как показано на иллюстрации… | |
| …или прикладывать немалое вытягивающее усилие с одновременным вращением провода туда-сюда. Да и то получится не сразу. Так что лучше не ошибаться, чтобы не приходилось к подобному прибегать. | |
| Ну а нам осталось придвинуть по кабелю ближе к патрону заднюю его крышку (юбку) … | |
| … правильно сориентировать ее – чтобы выступы с клапанами были направлены в пазы по бокам корпуса патрона… | |
| … и затем поступательно подать вперед, до срабатывания обеих защелок. | |
| Вот теперь задача по подключению проводов к патрону с самозажимными клеммами выполнена. Единственное что – можно было бы поаккуратнее заделать вход кабеля в патрон, например, с помощью термоусадочной трубки. Так, как было показано в предыдущей таблице. |
Можно добавить, что кабели с гибкими многожильными проводами просто так подсоединить к таким клеммам – никак не получится, наверное, понятно почему. НО вопрос вполне решается точно так же, как рассматривалось выше – или запрессовкой кабельных штыревых наконечников, или качественным залуживанием зачищенных концов проводов.
* * * * * * *
Как уже говорилось выше, именно с патронами серии Е скорее всего придется иметь дело домашнему мастеру. Тем не менее, нельзя полностью исключить ситуации, когда потребует ремонта светильник и с иным цоколем.
Ну, в масштабе одной рубрикации даже вскользь невозможно рассмотреть все варианты патронов и цоколей. Так что если возникнет подобная необходимость – придется поднапрячь свою сообразительность, мобилизовать все познания в области электротехники. Уверяю вас – разберетесь, не может быть там ничего сверхсложного.
А завершим, просто для примера, видеосюжетом по замене цоколя в точечном светильнике.
Видео: Замена перегоревшего цоколя GX-53
 |
автор
|
Комментарии
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий.